Бунтарь современности Massimo Osti


Мечта этого человека была соеденить лучший дизайн и качество в одном продукте и продавать его без многочисленных еосвенных наценок, которые общеприняты сегодня на рынке. Ему хотелось чтобы большее количество людей имели возможность купить качественную актуальную одежду по приемлемой цене. Этим человеком был самый неординарный дизайнер 20-го столетия - Массимо Ости. Им был сделан бесценый вклад в индустрию мировой моды. Но он в свою очередь никогда не считал себя человеком современной моды. В одежде для него на первом месте всегда был комфорт и функциональность.

Первая компания в которой начал работать Массимо Ости в качестве дизайнера футболок называлась Chester Perry Company - это была маленькая итальянская компания. Благодаря его неординарному и оригинальному подходу к производству футболок из качественного материалы и с использованием различных технологий нанесения необычных и интересных изображений он принес известность этому маленькому бренду. После достижения всмирного признания в модной среде в 1979 году компании Chester Perry Company пришлось сменить свое имя на С.P. Company т.к. название было созвучным с названием всемирно известного теннисного лейбла Fred Perry.


С течением времени Массимо стал главным дизайнером C.P. Company.  В повседневной одежде он начал использовать новые идеи, которые возникали в его голове в безмерном количестве. Он первым начал использовать новые материалы, которые до этого никогда не использовали в производстве одежды. Также он решил соединить военую форму с повседневной одеждой, что привело к созданию вещей, которые сочетали в себе удобство, практичность, комфорт, практичность, функциональность, долговечность и при этом не были бы лишены стильности. Для воплощения этой идеи им был создан новый бренд, который получил название Stone Island. Стиль вещей этой марки выражался элементами военной и военно-морской униформы. Символом нового бренда был компас, который со свременем из изображения на футболках перешел на некое подобие шеврона. Символику прикрепили пуговицами на рукава ситеров и курток.

Новые модели произвели огромное впечатление на покупателей в Лондоне. Успех новой компании был огромен. Но был один минус - цены на одежду марки были очень высоки, но такая цена была оправдана. Челок купивший одежду от Stone Island мог активно её носить на протяжении нескольких лет и при этом вещь оставалась в идеальном состоянии.

Вскоре Массимо не останавливаясь на достигнутом открыл еще один новый лейб Boneville, который был со своими изюминками отличными от C.P. Company. Самым выделяющимся была линия одежды Navy Arctic, которая была единственной в своем роде во всем мире.

Британские футбольные хулиганы сделали бренд Stone Islan очень популярным в своей субкультуре. До сегодняшнего дня фанаты спорят, какой клуб первым начал носить вещи SI.

В дольнейшем под вечатлением от итальянского автопробега Mille Miglia Масимо создал самую свою известную модель куртки Mille Miglia Jacket. Особенностью этой модели стали вшитые в капюшон линзы от гоночных очков. Куртка была сделана с абсолютным профессионализмом, которым отличался выдающийся дизайнер.

В 1994 году пути Массимо Ости и Sportswear Company, хозяина брендов C.P. Company и Stone Island, разошлись. Ости уволился с поста ведущего дизайнера обеих марок и продолжил работать в одиночку.

В дальнейшем Массимо Ости сотрудничал с Griffin, Maharishi, 6876, Levi's и Dockers, и открыл свои собственные марки Left Hand, World Wide Web и ST95.

В 2005 году в возрасте 59 лет Массимо Ости ушел из жизни оставив навсегда огромный след в истории мировой моды. Он смело рушил сложившиеся стереотипы своим новаторством. Его идеи нашли отражени в новых коллекциях Acronym и Strellson.

"Смешение стилей - это важнейший способ выразить свою индивидуальность, только неуверенные в себе люди не смешивают стилей" - так говорил гениальный итальянский дизайнер Массимо Ости.

Источник информации: http://casualshop.com.ua


Открыть

История классического пальто


Классическое однобортное пальто дафлкот представляет собой прекрасный пример того, как форма одежды подчиняется целям функциональности.

Длина три четверти стала популярной благодаря отважным солдатам британского Королевского Военно-морского флота во время Первой Мировой. Капюшон, ремешок на шее, подкладка из тартана и — самое примечательное — застежки в виде «моржового зуба» — все это появилось по необходимости. Толстая, грубая шерсть, из которой первоначально делали дафлкот, была сделана в Бельгии, в городе Дюффель, а небольшое отклонение от оригинального произношения было очень типично для англичан.

Хотя материал был родом из Бельгии, первая модель дафлкота появилась именно в Великобритании. Благодаря теплой шерсти, которая позволяла не замерзнуть даже в самом суровом климате, эту модель приметил и взял на вооружение Королевский флот; затем в нее были внесены некоторые изменения: была сделана подкладка из шерсти-шотландки и разработан дизайн больших продолговатых пуговиц, которые можно было застегивать-расстегивать даже замерзшими руками или в объемных перчатках. Капюшон был сделан с учетом того, что под ним должна была умещаться фуражка. В этом плане модель оказалась очень удобной для большеголовых моряков и тех, кто не хотел портить свои выдающиеся прически.



По окончании Второй Мировой войны неким Гарольду и Фреде Моррис поступило предложение заняться ликвидацией всех оставшихся излишков армейских дафлкотов. Супруги раньше уже занимались розничной продажей изделий из хлопка, кожи, перчаток и комбинезонов. Имея за плечами такой опыт, плюс огромное количество дафлкотов в своем распоряжении, Гарольд и Фреда создали марку «Gloverall».

Пару лет спустя после основания «Gloverall» в прокат вышел кинофильм «Жестокое море»; в главной роли лейтенанта-коммандера Джорджа Эриксона, снялся Джек Хоукинс. Поскольку события Второй Мировой войны были еще свежи в памяти, зрители хорошо приняли главного героя — героического лейтенанта, а дафлкот, который он носил, благодаря популярности фильма попал в поле зрения широкой публики. Мужчины хотели быть как он, а женщины хотели быть с ним. После фильма спрос на дафлкоты вырос, и чтобы удовлетворить его «Gloverall» начали собственное производство.



В течение 60-х и 70-х популярность дафлкотов только росла. В Европе дафлкот стал униформой прогрессивного студенчества, особенно экзистенциалистов парижского левого берега — они носили дафлкот в знак протеста против буржуазного образа жизни. По другую сторону Атлантики, впрочем, ситуация была совершенно противоположной — дафлкот стал элементом зимнего гардероба студентов Лиги Плюща по всей стране.



Несмотря на всю свою популярность, дафлкот так никогда и не становился остро-модным. Но и полностью из моды он не выходил никогда. Как раз то, что нравится его почитателям.
Близким родственником дафлкота — его надменным сводным братом — можно считать двубортную куртку-бушлат. «Отец» у них общий, но вот у бушлата «мамочка» поаристократичнее, повыше классом, можно сказать. Своей внешностью бушлат обязан тому, что изначально был предназначен для офицеров высшего ранга, поэтому у него нет капюшона, он выглядит более формально и — рискнем утверждать — более изысканно.

 

Название бушлата на английском — «pea coat» происходит от голландского термина «pijjekker», где «pij» — определяет тип ткани, используемый при шитье, а «jekker» означает «куртка». Ткань «pij» представляла собой грубую саржевую ткань синеватого цвета, с ворсом на одной стороне; в Англии она стала известна как «пи-ткань». Со временем «pij» превратилась в «пи», отсюда и название — pea coat. Никогда не лишне знать историю.



Если отвлечься от происхождения бушлата, надо добавить, что он стал любимой формой одежды в различных военно-морских войсках Европы и Америки. Позднее у бушлата появилась версия «бридж» — длиной до бедра — которая предназначалась исключительно для офицеров и главных старшин. Другую модель — «рифер» — носили только офицеры: при базовом дизайне она отличалась щегольскими медными пуговицами и погонами — чтобы сразу было видно, кто тут главный! Говорят, именно отсюда пошло выражение «большое начальство» — или «высшая медь» по-английски. Вот вам и еще немного истории.

Марка «Gloverall» продолжает оставаться в авангарде производства одежды, копирующей стиль военно-морской униформы — дафлкотов и бушлатов. Помогает ей в этом уникальное историческое чутье и умение создавать действительно практичные вещи.


Открыть

История куртки M-65


М65 (М-1965) COLD WEATHER FIELD COAT WITH HOOD полевая куртка была разработана как эволюция полевых курток M-1943 времен Второй мировой войны. Опыт войн в Корее и Вьетнаме привели к их модернизации и усовершенствованию.

Развитие куртки. Полевая куртка М65 (M-1965) была создана в 1950. Основой послужила очень успешная полевая куртка M-1943 Второй мировой войны, поступившая в войска в 1944 году, первое широкое применение которой произошло при высадке американских парашютистов под Арнемом в 1944 году, с небольшими изменениями в конструкции. Сначала была создана доработанная модель M-1950, близко идентичная к M-1943 но с добавлением внутренних кнопок для съёмной подкаладки. M-1950 была быстро заменена курткой M-1951, в которой были добавлены передние кнопки на клапане застежки-молнии и кнопки на клапанах карманов.
 

Модификации. В 1965 Армия США начала модернизировать последнюю версию полевой куртки М-1951, таким образом получилась известная сейчас полевая куртка M65 (также известная как M65, M-1965, или M-65). Одно из последних изменений коснулось назначения куртки. Она стала позиционироваться как «полевая куртка для холодной погоды» (Coat, Cold Weather, Field), цвет оливковый серый OG-107(olive drab). Позднее были разработаны другие варианты расцветок и камуфляжа (лесной камуфляж, пустынный камуфляж, вьетнамский камуфляж «тигровые полосы», черный, синий и другие). Изменения не коснулись основных деталей конструкции куртки.

Полевая куртка М65 широко применяется в современных армиях мира. Она была множество раз скопирована многими производителями военной одежды. На воинских складах как правило имеется необходимое количество этих курток как воинский остаток и как коммерческие экземпляры.

Конструкция куртки. В передней части имеются 2 больших кармана снизу и 2 кармана средних размеров на груди. С внутренней стороны есть карман для документов (на куртках некоторых производителей), две системы шнуровой утяжки, одна на поясе, вторая снизу куртки. Сзади, в районе шеи имеется застежка-молния, за которой скрыт защитный капюшон. На передней части воротника есть застежка для фиксации воротника на случай штормового ветра. Спереди «толстая» металлическая застежка-молния. На рукавах имеются ветрозащитные клапаны. Большинство курток имели информационный ярлык, вшитый в заднюю часть подкладки, как раз под воротником. На нём указывалась военная спецификация, размерная сетка, материал, условия эксплуатации и обслуживания данной модели.

Подкладка ALS-92 (вкладыш) для куртки M65 — отдельная деталь. Она сделана из стеганного нейлона (соответствующего куртке цвета), заполненного полиэфиром.

Популярность. В последнее время куртки подобного вида очень популярны среди широкого круга гражданского населения: охотников, рыболовов, туристов, участников военно-спортивных и патриотических игр: страйкбол, пейнтбол, зарница.

Эти куртки особенно популярны среди молодых людей Великобритании как практичная одежда для повседневной жизни.

Такую куртку носил Роберт Де Ниро в роли Трэвиса Бикла в фильме «Таксист»

Такую куртку носил Гётц Георге в роли Хорста Шиманского в телесериале Комиссар Шимански.

Такую куртку носил Сильвестр Сталлоне в роли Джона Рэмбо в фильме Первая кровь.

Такую куртку носил Пэдди Консидайн в роли Ричарда в фильме «Ботинки мертвеца».

Такую куртку носил Аль Пачино в роли Фрэнка Серпико в фильме Серпико.

M-65 черного цвета носил Тим Рот в роли Трэвора в фильме «Сделано в Британии»

Усама бин Ладен был часто виден в М65.

Куртку М65 производят несколько компаний: Alpha Industries из Теннеси, Propper International Inc. и другие.


Открыть

Летная куртка MA-1


MA-1 (англ. MA-1 bomber/flight jacket) — лётная куртка создана для пилотов ВВС США. Первая нейлоновая куртка была разработана в 1944 году, её назвали пилотной курткой B-15 (MIL-J-6251), она имела воротник из стриженой овчины, трикотажные манжеты рукавов и предназначалась для пилотов высотных бомбардировщиков ВВС США. После нескольких лет выпуск B-15 был прекращен, а начато производство MA-1. Её производство было продиктовано изменением конструкции самолетов, увеличением скорости и высоты полета, как следствие ужесточением погодных условий в кабине самолета. Новые требования заключались в сохранении тепла летчика при температурах от минус 18 до плюс 15 градусов по Цельсию.

Первая куртка MA-1 была выпущена в конце 1949 года. Условия ее применения были расширены уже для пилотов военно-морского флота и летных экипажей Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Небольшое количество было также выпущено для лётного состава армии. Куртка MA-1 сначала появилась вне США в очень небольших количествах в начале 1960-х годов, вероятно на черном рынке и при продажах правительственных излишков в Европе.

MA-1 была сконструирована Военно-воздушными силами для того чтобы стать промежуточной (облегченной) летной курткой для круглогодичного использования. Это было выполнено путем изготовления MA-1 из высококачественного нейлона и полиэфира. Конструкция «легкого» нейлона позволила пилоту при теплой погоде носить расстёгнутую куртку и быть удобной; по входе в самолет, пилот имел возможность быстро ее застегнуть и быть подготовленным к холодным условиям, с которыми можно столкнуться в полете.

У куртки MA-1 перестали использовать меховой воротник из стриженой овчины и заменили трикотажным воротником. Это было сделано, потому что воротник из меха мешал использованию парашюта, надевавшегося на пилотов. В более поздних моделях (J-8279D, около 1960 г.), куртка MA-1 стала двухсторонней, была добавлена яркая подкладка цвета Индийский Оранжевый. Если происходило аварийное приземление, и пилоту удавалось спастись, он мог надеть куртку оранжевой стороной наружу, подавая, таким образом, отчётливо видимый оптический сигнал команде спасателей. Некоторые модели были снабжены пояснительным текстом на языках азиатского региона в котором говорилось, что владелец куртки не говорит на местном языке, он американский летчик и просит его сопроводить в американское посольство.

MA-1 и её родоначальница, B-15, изначально производились в 2 цветах: Шалфейный зеленый (Sage Green) и «полуночный» синий (Midnight Blue). Синий цвет первоначально использовался в войсках, но вскоре был заменен на шалфейный зеленый. Во время войны в Корее, (1950—1953) пилотная одежда была очень разнообразна от множества периодов и цветов. Вскоре был окончательно принят зеленый цвет, потому что он легко маскировал пилотов с окружающей средой на земле. Современные куртки MA-1 выпускаются как в классических, так и в новых цветовых решениях. Чёрный, красный, голубой, серебряный, серый, жёлтый и другие.

По мере того как куртка MA-1 не только хорошо держит тепло, но и очень удобна, она стала очень популярна в урбанистических пространствах холодной европейской зимы, и зимы в Австралии. В Америке носят более длинные шерстяные пальто, выполненные в стиле одежды трудовых слоёв общества в Европе и Австралии горячо приняли куртку MA-1 как удобную, недорогую и теплую форму одежды. Однако, популярную и известную в Европе как летную куртку, известную так же как «бомбер», носят в Америке, на среднем, северном и южном Западе в зимние месяцы.

Куртку MA-1 производят несколько компаний: Alpha Industries из Теннеси, Propper International Inc., Mil Tec и другие.


Открыть

Легендарная куртка N-3B Parka (Аляска)


Оригинальная Parka (USAF N-3B парка, которая является длиной 3/4 и имеет полный капюш и аналогичная N-2B парка, которая длиной по талию и с растегивающимся капюшоном) была разработана в США в начале 1950-х годов для использования в военных целях, в основном для летных экипажей размещенных в экстремально холодных областях, предназначенная для температур до -60 град. Ф.

Первоначально до середины 1970-х куртки производились с использованием зеленого нейлона DuPont с внешней стороны и с шерстяной. В дальнейшем подкладка была изменена на полиэфирную вату, что делало куртку и светлее и теплее. Наружный материал корпуса также был изменен на зеленую хлопко-нейлоновую смесь с соответствующими процентами 80-20, 65-35, 50-50 и использовались в разное время. Она получила общее название "Трубка Парка", потому что при застегивании на молнию до самого верха, оставался лишь небольшой тунель  (или трубка) для владельца, чтобы выглянуть. Это особенно эффективно в очень холодную, ветреную погоду, хотя  серьезно ограничивает поле зрения и слуха. Ранее (Вьетнамской эпохи) вкапюшоны были с использованием натурального меха; более поздние версии использовали синтетические меха. Производители парки для правительства являлись Skyline, Southern Athletic, Lancer, Greenbrier, Workroom For Designers, Alpha, and Avirex. Нейлоновые оболочки парки имели тенденцию меняться в цвете от оригинального зеленого до пурпурного из-за долгосрочного воздействия ультрафиолетового излучения от Солнца. В армии такая куртка придавала её владельцу ауру опытного военослужащего. Тем не менее, этот факт снижал способность человека быть замаскированым на земле.

Основной дизайн N-3B парки был скопирован и продается на гражданском рынке многими производителями с разной степенью качества и верность оригинальным спецификациям правительства. Излишки военной парки часто доступны для простого потребителя за относительно низкие цены в Интернете или в излишках запасов; они весьма выгодно отличается от гражданской парки в связи с их прочной конструкцией.

В Великобритании, трубка парка достигла своей наивысшей точки популярности  в конце 1970-х до середины 1980-х годов, когда её дешевые и прочные свойства сделали куртку лучшим выбором для школьников. Она стала настолько популярной, что во многих школах почти каждый мальчик был одет в неё. В то время подкладка оригинальной парки N3B была того же цвета, как внешняя оболочка.

Бренды, такие как Lord Anthony, Campri, Keynote и Brutus сделали свои имена на продаже парки.

В конце 1980-х трубка парка стала непопулярной и была связаной со стилем вундеркиндов и ботаников,, и стала предметом насмешек для владельцев таких курток.

В Европе трубка парка начала вновь завоевать популярность в конце 1990 и начале 2000-х годов. Её носили Liam Gallagher, Kenny McCormick (South Park) и David Beckham. С 2004 года куртка опять стала традиционной  модной одеждой и её стали носить люди среднего возраста воспоминания о старой надежной парке. Она стала также вновь популярна в школах и учебных заведениях как и во времена 1970-х и 1980-х годов.

Большинство современных моделей парки больше напоминают оригинальный дизайн 1950-х годов и потеряли оранжевую подкладку из 70-х годов, однако старый стиль в настоящее время считаются весьма востребованным и если такие модели появляются, то продаются по высоким ценам в магазинах одежды.

Парка остается очень популярной во многих суб-культурах. Её носят как мужчины, так и женщины во всем мире.


Открыть

я літав! (Екстремальне відео)


я останній стрибаю))) люди це треба усім спробувати, адреналін аж виливається

Открыть | Комментариев 3

ТІК допоміг забути про Кризу! (Фото)


Вчора нашу столицю відвідав гурт ТІК з антикризовим концертом.

Читать дальше...


Открыть | Комментариев 5

Хто знає найстарішу будівлю у Києві, яка зберіглась до нині???


Допоможіть! Дуже потрібно знайти найстарішу будівлю у Києві, яка зберіглася до нині.

Плізззз.)))) Хто знає напишіть де вона, чи вони знаходяться


Открыть | Комментариев 3

Земфіра заспівала українською! (Ексклюзивне відео)


Зовсім випадково сьогодні потрапив на концерт Земфіри.

Спочатку думав піду розслаблюся, послухаю гарну музику, відволічусь від буденного життя.

Але усе трапилось набагато краще та цікавіше.

Як завжди концерт проходив у форматі пісні з остатнього альбому та декілька старих хітів.

 

Земфіра заспівала українською! (Ексклюзивне відео)  

 

Тай нібито і усе. Остання пісня «Спасибо» і концерт завершено. Земфіра пішла за куліси.

Але київська публіка не хотіла так просто відпускати Земфіру. Після довготривалих вигуків «Земфіра», вона повернулася на сцену.

Земфіра сказала, що хоче заспівати пісню одного з улюблених українських композиторів.

Взяла аркуш паперу з текстом і….. Усі позавмирали. Це була пісня «Відпусти» Вакарчука.

Було видно, що Земфіра вклала усю душу у виконання пісні. Ну а публіка була в шоці… і Вакарчук теж….)

Ну і було виконано ще пару пісень після яких вона знов зникла за кулісами.

Пів залу вже залишило концертну площадку, а я і мої друзі ще стояли у надії, і не дарма, Земфіра знов вийшла на сцену. І посипалися усі найкращі хіти один за одним. Оце був драйв:)

І ви не повірите. Коли вже після того, як у залі з декількома десятками чоловік при включеному освітленні знову з’явилася Земфіра. Ну усі, як скажені побігли до сцени. І Земфіра виконала, граючи сама на гітарі, ще декілька пісень:) Вона ніби віддала шану тим, хто зостався до кінця.

Такого заряду позитиву та драйву давно не було.

Взагалі не чув, щоб Земфіра так себе поводила. Завжди після виділеного часу на концерт вона просто зникала за кулісами, а тут аж три рази поверталася.

Що так вплинуло на неї невідомо: чи київська публіка, чи сама атмосфера, чи щось інше….

Земфіра велике тобі «Спасибо».


Открыть | Комментариев 8

Прикольне життя!


 

подивлюсь на свого кота тай думаю:

напевно йому прикольно живеться

їсть, спить, грається. Усі його люблять, ласкають, спинку чухають.

Не думає про гроші, роботу, кохання, що його взагалі робити і куди бігти

А тільки лежить і мріє, щоб йому животика погладили)))

 

Але я б напевно так не зміг жити, набридла б одноманітність!

А ви б хотіли такого життя, як  у  цього пухнастика???


Открыть | Комментариев 12

Тommy Нilfiger символ американского духа!


Выбор стиля - это увлекательное занятие и творческий способ выразить себя, причём одежда должна подчёркивать вашу индивидуальность. Я имею в виду, что мои коллекции затрагивают многие аспекты жизни человека.

Тommy Нilfiger

Модели Тommy Нilfiger отражают творческий подход к их созданию и несхожесть одежды Америки с одеждой, которую носят во всём мире. Его коллекции представляют собой настоящее разнообразие стилей, начиная от одежды классического учащегося до модернизированных деловых моделей. Изделия и красно-бело-голубой логотип Тommy Нilfiger стали символами американского духа.

Hilfiger родился в Еlmira, Нью-Йорк. В 1969 он начал свою карьеру в розничной торговле со 150 долларами и 20 парами расклешенных джинсов. Остро чувствуя и осознавая потребности покупателей, он открыл свой собственный магазин People's Place. Будучи самоучкой, он сам разрабатывал модели одежды, в которой нуждались его потребители.

В 1979 Нilfiger переехал в Нью-Йорк, чтобы стать дизайнером. Его первая индивидуальная коллекция была выпущена в 1984 и сопровождалась сильной рекламной кампанией, предсказавшей будущее, провозгласив Нilfiger новым лидером в моделировании одежды.

После увеличения продаж, Нilfiger и его партнёры набрали персонал в компанию в 1992. В мае 1998 компания закончила оформление своей растущей лицензионной деятельности в Канаде в области джинсовой и женской одежды. Почётный председатель и главный дизайнер компании Нilfiger гарантирует, что его целостные коллекции для мужчин, женщин, детей и отражают уникальный синтез классики и последних тенденций моды.

Мужская коллекция включает спортивную одежду, одежду, пошитую на заказ, украшения, атлетическое обмундирование и туалетную воду, джинсы, аксессуары и именной аромат "Tommy". В ответ на увеличивающийся спрос на женские модели, Нilfiger выпустил в 1996 коллекцию женской спортивной одежды и аромат "Tommy Girl". С того времени женская коллекция расширилась и включила подростковую одежду, халаты и пижамы, носки, очки от солнца, обувь и ручные сумки. Женские линии вторят молодёжному духу, отражённому в мужских коллекциях.

Успех "Tommy" и "Tommy Girl" способствовал появлению двух новых ароматов, отдельных ароматов "Freedom" для мужчин и для женщин. Продукция для ухода за телом и косметика "Color" в дальнейшем пополнили ассортимент Тommy Нilfige, помогая создавать марку, отражающую образ жизни ее потребителей.

Коллекция одежды для мальчиков и девочек, включая младенцев и детей постарше, и коллекция домашних аксессуаров дополняют предложения Нilfiger покупателям. Новая продукция включает мужские и женские часы, мелкие кожаные товары, бижутерию, чулочно-носочные изделия, нижнее бельё, одежду для гольфа и плавания.

В марте 2000 Тommy Нilfiger объявил о плане открыть первый магазин розничной торговли в Soho (район Манхетанна), который намечался на осень 2001. Сегодня продукция Тommy Нilfiger продаётся везде в лучших универмагах, автономных и специализированных магазинах в северной, южной и центральной Америке, Японии, юго-западной Азии и в Европе. У компании есть международные автономные магазины в известных городах, таких как Лондон, Гонконг, Токио, Сан Тропе, Мехико и Сан-Паулу.

В ноябре 1999 Тommy Нilfiger создал tommy.com, интерактивный вебсайт, содержащий информацию о стилях, развлечениях, поп-культуре, моде, музыке и других насущных предметах, представляющих интерес для потребителей, что явилось дополнением к развитию марки как воплощения уникального современного стиля жизни компании.

Модная индустрия почтила многими наградами Тommy Нilfiger. В 1998 Parsons School of Design в Нью-Йорке присудила ему звание Дизайнер Года, так же как и журнал GQ в их ежегодной публикации Человек Года. В 1995 Совет модных дизайнеров Америки назвал Тommy Нilfiger Дизайнером мужской одежды Года. В том же году он получил награду VH1's "From the Catwalk to the Sidewalk"(с подиума на тротуар) на ежегодном Fashion & Music Awards. Он также выиграл несколько FiFi Awards, самой известной награды производителей духов.

Нilfiger активно участвует в ряде благотворительных организаций и служит в Совете Директоров Общественной Организации Чистого Воздуха и в Race to Erase MS (акции по профилактике рассеянного склероза). Будучи преданным молодёжи, Тommy основал в этом году Корпоративное Учреждение Тommy Нilfiger, которое способствует прогрессу в будущем, а именно - образованию молодёжи. Тommy - страстный спортсмен, чьи интересы в парусном спорте, подводном плавании, катании на лыжах и ловле рыбы влияют на выпускаемые им модели одежды.
 

Источник: CasualShop.com.ua


Открыть | Комментариев 13

Динамо - Шахтар від 11 11 2007


По при не дуже сприятливі умови матч Динамо-Шахтар все таки відбувся. У вчорашньому матчі фортуна була більш схильна до динамівських фанатів, так як за словами гравців та тренерів погодні умови не давали можливості грати і перемогла та команда якій більше пощастило, хоча у другому таймі кияни виглядали на багато краще ніж їхній суперник зі столиці Донбасу.

Приємно було те, що ніякі жахливі умови для спостерігання матчу на стадіоні не стримали динамівських ультрас в дома і на матч прийшло три сектори активних вболівальників.

Також було приємно спостерігати, що більшість людей, що були присутні на матчі на протязі всієї гри стояли і чи то щоб не замерзнути, чи через те, що рівень алкоголю в крові зашкалював, намагались разом з ультрас активно підтримувати свою команду. Навіть з різних сторін стадіону було чути шлягери на кшталт «Собака старая, колёса гнутые…» Що правда це виглядало досить смішно у виконанні «реальных пацанов».

Хоча може завдяки таким погодним умовам в найближчий час ми будемо спостерігати, як в підтримці команди бере участь весь стадіон, як то відбувається в Англії.


Открыть | Комментариев 3

Изобретатели самой популярной одежды 20 века!


Компании LEVI'S принадлежат лавры изобретателя, пожалуй, самой популярной одежды 20 века — джинсов. История джинсов началась в 1853 году, когда эмигрант из Баварии Леви Страусс, владелец небольшой мануфактуры по пошиву рабочей одежды, сшил комбинезон из грубой палаточной ткани коричневого цвета. Ткань поставлялась из итальянского города Генуя (Genes). Тюки с тканью были проштампованы словом «Genes». Американцы, читали это слово на свой манер — «Jeans» («Джинсы»).

С того времени началась эволюция джинсов.

1861 год. Первоначальный, коричневый, цвет джинсов сменяется на синий — старые запасы палаточной ткани подошли к концу. Ее заменила синяя саржа из французского города Нима (de Nimes). Отсюда название ткани — «Деним». 1870 год. Карманы джинсов обретают заклепки по краям (первоначально это были заклепки от конской сбруи), чтобы сохранить прочность под тяжестью добытых золотоискателями самородков. 1873 год. Идея с заклепками настолько понравилась потребителям, что было решено снабжать заклепками все производимые джинсы. Именно этот год считается годом появления «Оригинальных проклепанных джинсов LEVI'S».

40-е годы. В 1941 году с джинсов исчезает часть заклепок: с нижних углов карманов и паха. Первые — царапали стулья и седла, вторые послужили причиной ожога тогдашнего президента компании. Как гласит легенда, ожег получился из-за расколившейся у костра клепки. Джинсов не хватает на всех желающих. Они продаются только участникам военных действий.

50-е годы. Джинсы становятся хитом и в Старом Свете. Джинсы приникли в Европу вместе с остатками распродаваемой военной амуниции. В 1951 году появляется модель 501, остающаяся главной и самой популярной моделью LEVI'S. В 1955 году выходит модель 505, снабженная замком-молнией.

60-е года. Хиппи делают из джинсов почти униформу, избрав их главной частью своего туалета.

70-е годы. Настоящий всплеск джинсовой моды. Джинсы выходят на подиумы. Самые известные кутюрье создают целые джинсовые коллекции. Джинсы становятся героями haute couture. Это время смелых экспериментов и новых технологий. Джинсы шлифовали, протирали, вываривали, локально отбеливали, проделывали в них разные отверстия, рвали.
80-е и 90-е годы. Бурное эволюционное развитие продолжается. Появляются джинсы самых нестандартных цветов, прежде всего невиданные черные джинсы. Свою лепту вносят японцы, изобретатели знаменитых технологий Overdye и Stonewash. LEVI'S существенно расширяет ассортимент. Коллеции включают не только джинсы, но и майки, рубашки, шорты, куртки, нижнее белье, головные уборы, а также обувь.

Сегодня LEVI'S — это самая продаваемая джинсовая марка в мире. LEVI'S — различается по «меткам»:
Красная — гарантирует, что всем технологическим операциям было уделено повышенное внимание; Оранжевая — для людей, привыкших считать свои деньги; Серебренная, появившаяся в 1987 году, применяется к изделиям с применением новых цветов, форм, материалов.

LEVI'S уделяет огромное внимание новым технологиям и веяниям. Примером может служить линия LEVI'S Naturals из некрашеных не выцветающих тканей, LEVI'S Engineered Jeans — «идеальные» джинсы, смоделированные с применением компьютера или совместное детище LEVI'S и Philips — куртка LEVI'S ICD+ со встроенным MP3 плеером и телефоном Philips Xenium.

Источник: CasualShop.com.ua


Открыть | Комментариев 8

Кто придумал супермаркеты?


Кто придумал супермаркеты?
Привередливым англичанам угодить совсем не просто. Но Марксу и Спенсеру это удалось. Да еще как! В их магазинах делают "шопинг" все: от домохозяек до миллиардеров. А "железная леди" Маргарет Тэтчер, которая покупала их фирменные костюмы, как-то сказала, что "Маркс и Спенсер победили Маркса и Энгельса".
История супермаркетов началась 120 лет назад с "Пенсового базара Маркса", при входе на который красовалась вывеска: "Don't ask how much - it's a penny" ("не спрашивай цену, любой товар стоит один пенс").

Тогда так называемый "шопинг" представлял собой своеобразный ритуал: нельзя было купить все в одной лавке. Каждый магазин торговал определенным товаром и имел свой круг клиентов. Амбициозный и честолюбивый Майкл Маркс решил изменить заведенный порядок.
Действительно, зачем бегать в поисках необходимого товара из магазина в магазин, когда лучше купить все сразу и по доступной цене.
"Товар должен быть дешевым, его должно быть много и различных видов".

Майкл (Михаил) Маркс родился в России в 1859 г. Едва достигнув совершеннолетия, он эмигрировал в Англию. Переезд был смелой авантюрой, ведь Маркс даже не знал английского языка. После долгих перипетий Майкл попал в Лидс, развитый промышленный город. Устроившись на работу и познав азы торговли, Майкл решил открыть собственное дело. Он развозил по близлежащим деревням продукты, ткани и одежду, которые покупал со склада. Через некоторое время Маркс смог открыть на рынке в Лидсе первую лавку, где предлагал различный товар. У него появились свои клиенты, и дело стало процветать. Со временем Маркс открыл лавки не только в Лидсе, но и в соседних городах. Он справедливо полагал, что, прельстившись небольшой ценой, человек зайдет в магазин что-нибудь купить. Нужные в хозяйстве вещи всегда будут пользоваться спросом, особенно, если они собраны под одной крышей.

Постепенно молодой предприниматель Майкл Маркс стал хозяином солидной сети магазинов и пригласил в компаньоны Тома Спенсера, который долгое время работал кассиром на складе. Так появилось название Marks & Spencer. Это имя компания носит и по сей день. Спенсер вложил в предприятие всего 300 фунтов, которые уже через 10 лет превратились в 15 тысяч фунтов. Благодаря его деловым связям, в компании смогли понизить цены на товары и стали напрямую работать с производителями. Больше века M&S сохраняет принцип работы: товар должен быть дешевым, его должно быть много и различных видов.
"Если не ясно, как следует поступить, то всегда придерживайся правила - лучше дать подчиненным больше, чем положено, чем недодать положенное".

Для англичан универмаги M&S не просто магазины, они - частичка истории народа. Даже британский премьер-министр предпочитает "закупаться" именно в этой торговой сети.
Фирменный "почерк" M&S - хорошая цена, хорошее качество, хорошее обслуживание. Сегодня магазины M&S в одной только Англии приносят доход 10 миллионов фунтов в неделю (это 18 миллионов 300 тысяч долларов)! А лондонский универмаг "Марбл Арч" (Marble Arch) занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как магазин, собирающий больше выручки на единицу площади, нежели любой другой магазин мира.

И все-таки главный "ключ" к успеху M&S - отлично подготовленный торговый персонал. При приеме на работу "во главу угла" ставятся вежливость, оперативность, творческий подход даже к самому простому делу. От торговых менеджеров много требуют, но при этом и условия работы для них создаются превосходные! У компании есть личный штат врачей (в том числе и дантистов), парикмахеров и даже маникюрщиков. Их услугами может воспользоваться каждый сотрудник. А на обед каждый член торгового персонала ежедневно получает 40 фунтов (это больше 70 долларов).

"Ставя на первое место людей, вы никогда не совершите ошибки даже в вопросах делания денег".

С самого основания магазины Marks & Spenser стремятся делать "шопинг" своих клиентов как можно комфортнее. Покупатели находятся на "руководящих" и "направляющих" постах компании.

Сегодня все филиалы Marks & Spenser объединены компьютерной сетью. Это позволяет собрать информацию о каждом магазине. И более того - о каждом покупателе! Что и сколько он положил в свою корзину? Как оплатил покупку: наличными или по карте? Единая компьютерная сеть мгновенно реагирует на изменения приоритетов покупателей в течение одного торгового дня и даже позволяет отслеживать ситуацию, когда постоянные клиенты приобретают что-либо, не входящее в их обычный набор покупок.
К тому же в качестве кассовых аппаратов в M&S установили персональные компьютеры на базе новейших процессоров. Каждый из них держит в своей памяти полный прейскурант, так что покупатель может оплатить йогурт, например, в отделе мебели. "Главное, чтобы клиенту было удобно", - считают в M&S.
"Купите куртку для сафари - и мы поможем вам забронировать билеты в Африку".

С таким предложением в 1999 г. компания Marks & Spenser "вошла" в интернет. И уже к лету 2001 г. была создана система, при помощи которой клиентам стал доступен весь ассортимент супермаркетов M&S в режиме "он-лайн".

Интернет помогает компании Marks & Spenser повышать эффективность всей цепочки поставок от производителя к покупателю. Это экономит миллионы долларов! К тому же, интернет практически мгновенно доносит все новинки до самой широкой аудитории. А сегодня это очень актуально. По оценкам специалистов M&S, покупателям нужны все новые и новые модели, поэтому на сайте компании коллекции одной только одежды обновляются уже не 4, а 6 раз в год.
Сегодня супермаркеты Marks & Spenser ничем не похожи на "Пенсовые базары Маркса". Огромные торговые залы, тысячи покупателей, миллионные прибыли? В таких торговых комплексах первый магазинчик Майкла Маркса сейчас бы сошел за отдел шнурков и пуговиц! Однако в основе работы и сегодняшних торговых "гигантов", и вчерашних "пенсовых лилипутов" лежит главное правило - "шопинг" каждого клиента должен быть приятным и комфортным.

источник http://casualshop.com.ua


Открыть | Комментариев 1564

80 років Динамо Київ


Вчора усім стадіоном вітали Динамо з ювілеєм

Шоу ми зробили вражаюче!

Мені навіть довелося бути у числі тих, хто фаєрами вимальовував число 80 :)))

Буде що згадати!


Открыть | Комментариев 3

Ben Sherman - подростковая культура Британии!


Ben Sherman был Богом Модов (Моды (mods) - музыкальный стиль и определенное движение, образ жизни и манера одеваться, порожденная подростковой культурой Британии начала 60-х). Человек, который начал делать рубашки в конце 1950-х на небольшой фабрике в Брайтоне, появился, чтобы одеть свингующие Шестидесятые и стал Королем модной Carnaby Street. Голодный до денег и славы, он оставался тусовочным персонажем до дня своей смерти в 1987. 60-е дали британской молодежи больше моды, денег и свободы, чем когда либо до этого. Работая сначала в небольших помещениях в Брайтоне, предприимчивый производитель рубашек Ben Sherman видел свою нишу и в 1963 году основал Ben Sherman Company.

 
Мгновенный спрос ускорил рост производства и инновации в продукции, а в частности разработку широкого ассортимента формальных рубашек упакованных в оригинальные выделяющиеся черные коробки с оранжевым логотипом, которые продавались в Великобритании, Европе, США. К 1968 компания перебралась на Carnaby Street в Лондон и оксфордские рубашки на пуговицах Ben Sherman стали символом статуса. Спрос перекрыл возможности начальной фабрики и в 1969 Ben Sherman учредил новые производственные подразделения и фабрики и переоборудовал танцевальные залы в Северной Ирландии чтобы угнаться за своим постоянно растущим рынком.


Между 1972 и 1975 компания претерпела ряд изменений, как и сам Ben Sherman, который переехал, чтобы наслаждаться пляжной жизнью Австралии. Sherman был приверженцем легкой жизни, а также качества и хорошего пошива. В его рубашках были уникальные черты - воротник на пуговицах, складка на спине и петля - которые и сейчас можно наблюдать в продукции Ben Sherman. С обновленным фокусированием и постоянными инвестициями в дизайн и маркетинг, Ben Sherman с того момента шел от победы к победе.

 
Ben Sherman развивался от своих оригинальных корней - брэнда статусных рубашек до цельного lifestyle брэнда. Наиболее продолжительное Британское молодежное течение Модов адаптировало брэнд в торговую марку своего стиля. Движение Модов всегда представляло собой все чем хочет быть тинейджер - модным, умным, крутым, опытным, хорошо выглядящем и популярным. Будучи настоящими оригиналами, Моды стали национальной и мировой новостью. Пресса дала им оттенок скандальности, полиция сделала их преступниками, а их родители были в ярости от них. Молодежь, конечно, восхищалась ими и так родился культ. Элементы одежды Модов стали отправной точкой для большинства уличных стилей и при каждом возрождения, использовании или переделке стиля Модов, сравнение происходит с Ben Sherman, за ее гибкий уличный стиль и позицию.

источник информации: http://casualshop.com.ua


Открыть | Комментариев 2

Один з найдорожчих брендів світу


Марка Stone Island була створена у 1982 році компанією C.P.Company (тепер SPW Company).

Її ідея полягала в тім , щоб спробувати використовувати в чоловічому одязі тканини, що до цього ніколи не застосовувалися. Робота компанії над моделями цієї марки дозволила розсунути границі досліджень волокон і текстилю, впроваджувати щось нове і оригінальне в кожну колекцію.
 
У результаті з'явилися зовсім унікальні речі як по якості матеріалу, технологіям його обробки, так і по екстремальному дизайні . Корені технологічних процедур, що використовуються при виготовленні речей Stone Island часто ідуть у різні індустріальні сфери, дозволяючи робити нестандартний одяг. Наприклад, куртки, виконані з щільного моноволоконного нейлону, подібного тому , що застосовується в процесі фільтрації води.
 

У колекціях використовується і найлегша нейлонова тканина, за допомогою вакуумної обробки покрита сталевою мікроскопічною плівкою, що застосовується в авіаційній техніці для захисту бортових комп'ютерів; ромбовидний нейлон (перетин волокна у виді ромба) з поліуретановим покриттям; неткані матеріали: Кожен сезон Stone ?sland показу?, який великий крок може зробити мода в технологічних дослідженнях. Однак усі моделі Stone ?sland не кричущі, тому що призначені для чоловіків, що люблять якісні, красиві речі, але без показної розкоші.

Під маркою Stone Island випускаються три лінії: чоловічі - Stone Island і Stone Island Denіm, жіноча - Stone Island Serіe 100.


Открыть | Комментариев 4

Оптическая иллюзия....


Как Вам кажется, в какую сторону крутиться девушка, по часовой стрелке или против?

Если вам кажется, что она кружится по часовой, у вас сильнее развито левое полушарие (логика, анализ), против часовой - правое (эмоции, интуиция).
А если очень постараться, то можно заставить ее вращаться в другую сторону:). У меня это получилось далеко не с первой попытки...
источник: http://www.nnm.ru/

Открыть | Комментариев 14

Музыка будущего



Открыть | Комментариев 3

SMART CASUAL


Еще одно направления casual стиля предназначено для тех, кому не рекомендуется появляться на работе или учебе в неформальной одежде, а отклонятся от заданного cas-направления не хочется. Таким вот "нереальным кэшуалам"=) и приходит на помощь smart casual! Также в принципе, как и тем, кто просто хочет выглядеть представительно и элегантно и при этом не носить постоянно строгий деловой костюм. Итак, знакомьтесь - SMART CASUAL...

Офисный мир постепенно сдаётся. На смену строгому деловому дресс-коду (dress-code) приходит стиль smart casual, который можно перевести как «элегантная повседневность»…
Современная динамичная жизнь предлагает новые трактовки деловой одежды. При всей непреложности правил офисного dress-code современные люди стремятся к большей свободе самовыражения, хотят больших возможностей для создания собственного неповторимого стиля, в чём им помогает стиль smart casual.

Сегодня для человека одинаково значимы как время, проведённое в офисе, так и та часть дня, которую он посвящает разнообразным увлечениям и интересам. Чтобы чувствовать себя комфортно и адекватно при быстро сменяемых обстоятельствах жизни, современный деловой человек всё чаще выбирает для себя стиль smart casual.

Стиль smart casual можно считать уже официально признанным. На данный момент эти два приславутых слова можно встретить в корпоративных уставах. Однако путаницы пока ещё хватает.

Самое сложное в данном стиле – это определить его границы. Где кончается классический офисный стиль и начинается smart casual? И где кончается smart casual и начинается просто стиль casual?

В первом случае отличительными особенностями smart casual являются:

Отсутствие галстука. В стиль «смарт кэжл» вы попадёте, если избавитесь от галстука, расстегнёте верхнюю пуговицу и расслабите воротник. Таким образом, человек, одевающийся в данном стиле, оставляет галстук дома не по рассеянности, а из принципа. Smart casual разрешает носить свитер, который может быть любым. Здесь нет ограничений.

Безусловный лидер smart casual – это трикотаж. Водолазки с v -образными воротами, джемпера, надетые поверх рубашки, приветствуются в стиле smart casual. Можно также позволить себе немного расслабиться и закатать рукава ровно до середины между запястьем и локтём. Тем более, что минимализм снова в моде.
Ещё одна яркая деталь - шейный платок или шарфик, близкий по цвету костюму или джемперу, но более насыщенный.
Что касаемо обуви, то к свободному костюму идеально подходят мокасины.
Границы между smart casual и чистым кэжл более размыты:

Smart casual разрешает джинсы, которые являются неотъемлемым элементом стиля casual. При этом нужно чётко осознавать, что это должны быть джинсы ни в коем случае не синие, а такие, которые с первого взгляда и не отличишь от «классики».
Не ошибётся тот, кто будет следовать общему правилу: более консервативные варианты приемлемы для заведений, где smart casual допустим только в пятницу (Free Friday – так называемый «стиль пятницы» или, как его ещё называют, «свободная пятница», когда люди на работу приходят в более свободной и стильной одежде) на фоне более строгого дресс-кода. Там, где smart casual принято носить каждый день, в пятницу можно выбрать более свободные варианты.

Week-end формально начинается в пятницу вечером. А потому и сама пятница - не просто будний день, по крайней мере с точки зрения того, что надеть в офис, чтобы ещё работать, но уже и отдыхать, а выглядеть при этом, как всегда, безупречно.

Сейчас «стиль пятницы» растянулся на всю рабочую неделю, чему отлично поспособствовал smart casual - универсальный стиль, содержащий и элементы лёгкости, и небрежности casual, и традиционность, и строгость office-style. Зачастую стиль smart casual ещё называют business-casual. Сотрудники воспринимают «стиль пятницы» как подготовку к выходным, а значит, как и сам выходной, не слишком напрягая себя работой. Однако ситуация нормализуется, если стиль smart casual вводится как обязательный на протяжении всей недели. Рабочий ритм не нарушается. Может быть, со временем строгий офисный костюм и вовсе выйдет из моды?!

Источник информации: CasualShop.com.ua


Открыть | Комментариев 2

Клетка Burberry


Клетка Burberry символизирует Англию рядом с овсянкой, пятичасовым чаeм, Биг Беном и королевской семьей, среди которых, между прочим, немало почитателей Burberry.
история марки началась в 1856 году, когда 21-летний Томас Берберри открыл магазин спортивной одежды в графстве Хемпшир. Немного позже к бизнесу примкнули его сыновья. Дело процветало, что позволило открыть оптовое отделение в Лондоне, а также приступить к выпуску фирменных тканей. Эмблемой фирмы стал всадник с копьем, которое символизирует защиту традиций. Однако девиз на гербе - латинское слово "Prosum" ("Вперед") - отразил стремление компании к нововведениям. В дальнейшем Burberry всегда удавалось соединять подчеркнутую традиционность и дух новизны.

Именно специалистам Burberry принадлежит изобретение габардина в 1879 году. Томас Берберри обратил внимание, что местные фермеры носили одежду из лляной ткани и зимой, и летом, и занялся идеей создать плотную легкую ткань, которая отталкивала бы влагу, но пропускала воздух. Первый плащ из габардина появился в 1901 году. Он стал форменной одеждой британских генералов во время Первой мировой войны, получив название "траншейного пальто" - тренчкот.
В Burberry хорошо знали, как делать рекламу. В 1912 году Томас Берберри предоставил полное экипировку для экспедиции Амундсена к Северному полюсу. Остальным путешественникам пришлись по вкусу комбинезоны и палатки из тканей Burberry.

Фирменная клетка появилась в 1924 году. В ней соединились четыре цвета : песчаный, белый, красной и синей. К 1950-м году окончательно сложился имидж фирмы: предельно консервативный и истинно британский . Среди почитателей Burberry были немало знаменитостей: Сомерсет Моэм, Артур Конан Дойль, Редьярд Киплинг, Бернард Шоу, Уинстон Черчилль, Марлен Дитрих, Джейн Фонду, Рональд Рейган, принцесса Диана. Не обходят своим вниманием клетку Burberry и королева Eлизавета и принц Чарльз.
Мы любим классику за ее консервативность, но публику безудержно влечет к новинкам. Это поняли в Burberry и в середине 1990-х взялись за коренную переработку имиджа. Ликвидировали связки с мелкими розничными торговцами и поселили Burberry в большие магазины класса люкс. И вовлекли в работу нового дизайнера -34-літнього итальянца Роберто Маничетти, переманив его из другой большой компании. Итальянец практически вдохнул в клетку Burberry новую жизнь. Он ввел ряд новых моделей, и это заинтересовало молодых покупателей. Соединение смелых нововведений с традициями марки привело к небывалому успеху.

В 2000 и 2001 году Burberry удостоилась наград одновременно и за лучший классический, и за лучший современный дизайн. Однако в марте 2001 контракт из Маничетти минул, и на его место был приглашен 30-летний Кристофер Бейли, что работал когда-то в Доме Гуччи. Особенное внимание дизайнер придавалось больше всего креативной линии - Burberry Prosum. Именно с этой линией связано все новое и необычное. Источник информации: CasualShop.com.ua


Открыть | Комментариев 14

Любимый брэнд


История маленького крокодильчика, вышитого на рубашке многих именитых спортсменов, уходит корнями в 1927 год, ставшего судьбоносным для французского теннисиста Рене Лакоста. Всё началось с очередной победы Рене лакоста на открытом первенстве США на "Форест Хилл" в 1927 г., когда легендарный теннисист с лёгкой руки американской прессы стал "Крокодилом". В том же году, после победы сборной Франции в розыгрыше кубка Девиса, друг Рене, Робер Жорж, нарисовал небольшого крокодильчика, символизировавшего стойкость, которую показывал Лакост на кортах, не позволяя никому отнимать у него добычу. Этого крокодильчика вышили на блейзере теннисиста, в котором он выходил на корты. С тех пор так и повелось

В 1933 году Лакост совместно с владельцем и президентом трикотажной компании Андрэ Жильером создаёт фирму по пошиву рубашек (прим.- рубашка "поло" L-1212) для тенниса, гольфа и яхтинга с использованием логотипа соданного для себя.

Рубашки стали пользоваться огромным спросом среди теннисистов того времени. В 1966 г. было подписано соглашение о производстве спортивной одежды Lacoste в США, потом в Японии, Бразилии, Таиланде, Мексики, Турции и
других странах мира. В 1968 г. совместно с Жаном Пату на рынке появилась туалетная вода Lacoste. Чуть позже была разработана и первая коллекция теннисных туфель и обуви для досуга. К 1993 г. Lacoste презентует уже шесть видов главных групп своих товаров: рубашки, ракетки, обувь, парфюмерию, очки и часы.

В Украину Lacoste пришла восемь лет назад, в 1995-м.

Но Рене Лакост прославился не только как великий теннисист и основатель марки Lacoste, но и как изобретатель первой стальной ракетки революционной круглой формы с "раздвоенной ручкой". Впоследствии это изобретение Рене получило 46 призов на турнирах серии "Большой шлем" с 1966 по 1978 год.

Сегодня один из символов мировой моды, легендарный зелёный крокодильчик обрёл новый облик, став серебристо-серым.
По мнению дизайнера Кристофа Лэмера, блестящий серебряный логотип Lacoste - это современный взгляд на марку. Новое направление стиля от Лэмера, сохраняя спортивную индивидуальность Lacoste, привносит в него элементы шика и беззаботной элегантности, которые отражены в коллекциях Sport, SportsWear и Club.

Club - более дорогая одежда, сшита из изысканного материала и в утонченном виде. В этой линии смешиваются сдержанность и элегантность с особым вниманием к деталям.

Источник информации: CasualShop.com.ua


Открыть | Комментариев 3

История Casual


gino

They were known as scallies, Perry Boys, trendies and dressers. But the name that stuck was Casuals. ©

Любoвь рaбoчeгo клaссa Лoндoнa, Мaнчeстeрa и Ливeрпуля к дoрoгoй и стильнoй oдeждe дaтируeтсa с Виктoриaнских врeмeн. Пaрни умeли рaбoтaть и умeли oдeвaтьсся. Дoрoгaя oдeждa сoздaвaлa иллюзию хoрoшей жизни в кoрoткиe чaсы oтдыхa. Мода была eдинствeнным роскошью, кoтoрая была столь же доступна рaбoчему клaссу, как и бoгaчам, eдинствeнный спoсoб рaсскрaсить свoю сeрую жизнь яркими крaскaми.

50-е годы ранние британские модернисты в лице teddy boys стремились подражать социально подвижным элементам американского общества. Стилистически, они брали вдохновение от элегантного, авангардного и минималистки отточенного джазового движения восточного побережья.

Парадоксально, но именно белая рабочая английская молодежь, подвисающая на черных блюзовых певцах, таких как Robert Johnson, Howlin’ Wolf и Leadbelly положила начало в 60-е годы целому новому направление в молодежной моде - mods.

The Who, 1964

Музыкальные группы, представители новой волны того времени: The Stones, The Who, The Kinks и The Small Faces, - знали как одеться стильно и броско, не нарушая модернисткой эстетики. Главным в одежде было показать свою исключительность, манерность и изысканный вкус. Как грибы после дождя, стали возникать магазины одежды, предлагающие подобающую продукцию. Именно с тех пор Лондон с Carnaby street превхошел такие центры мод, как Милан и Париж. В тоже время хороший внешний вид не гарантировал примерного поведения. Looking good – Behaving bad.
Помимо поголовного увлечения ездой на скутерах (откуда впоследствии выйдет направление scooter boys), молодежь того времени была «закручена» на футболе. В Ливерпуле, где гремели «Битлы», трибуна The Kop, заполненная до отказа, часто пела песни этого коллектива. Матчи, транслируемые по телевизору, наблюдала вся страна, другие города перенимали моду, повсюду на террасах (стоячие трибуны того времени) известные хиты переиначивались под своих кумиров.

Скинхеды пришли на смену модам в середине 60-х, в то время когда поп-идолы становились все больше богемными хиппи. Клетчатые рубашки и стриженые головы, подтяжки и высокие ботинки – новый взгляд на мир, но скинхеды все же повторяли эстетику teddy boys и mods, основанную на особом значении деталей в одежде и, если хотите, самоуважении и нарцисcизме. Любопытно, что ямайская музыка ska, получившая популярность, прежде всего, у скинхедов пришла на британские дэнсхоллы вместе с черными парнями (среди первых скинхедов встречались чернокожие). В то же время волна иммиграции из Вест-Индии и Азии по природе своей порождала враждебное отношение скорее с социальной подоплекой, нежели расовой.

Футбол тогда был спортом сугубо «белым». Лишь в 70-х появились первые чернокожие футболисты. Поло Fred Perry, рубашка Ben Sherman, джинсы Lois и Levi’s, в купе с ботинками Dr.Martens – стандартная униформа фэнов на трибунах середины 70-х, позаимствованная у скинхедов и их более поздней длинноволосой вариации – boot boys

1974, boot boys

Punk в 70-х изменил практически все. Изменил и сексуально, и музыкально, и политически, и социально. Punk отрицал всю связь с прошлым и был скорее условным, и притом – консервативным движением.

Построенный на анти-авторитарности и нигилизме, он был по большей части мейнстримом, и крикливые лозунги о полной анархии и классовой несправедливости сопровождались не чем иным, как пустой бравадой и показным внешним видом, а не реальными акциями. Но тем не мене, этот стиль заставил народ думать по-другому, вести себя по-другому, одеваться по-другому.

Знаменитая лондонская вотчина панка – Kings Road – в ту пору привлекала туристов с фотоаппаратами как нектар пчел. Ирокезы на головах и дизайнерские бандажи, подаренные массам королевой и королем панковской моды – Vivienne Westwood и Malcolm McLaren, сочетались с прямыми штанами, порванными где только можно и такими же шузами со стальными вставками. Кожаные куртки или порезанные джинсовки обязательно украшались характерным Union Jack (адски эксплуатируемым сейчас многими английскими домами мод) и прочей специфичной символикой. Каждое поколение вносило в английскую моду свои коррективы.

The "Casuals", тaкими кaк их узнaл мир в кoнцe 80-х, пoлучили всe eлeмeнты движeния к сeрeдине 70-х, всe зa исключeниeм сaмoгo имeни. Пo сeй дeнь в Бритaнии aктуaлeн спoр o кoнкрeтикe мeстa гдe зaрoдилoсь движeниe. В Июлe 1983 в журнaлe "Тhe Face" вышлa стaтья Кeвинa Сaмпсoнa пoд нaзвaниeм "Вхoды и выхoды Высoкoй Мoды улиц", в стaтьe Кeвин прoливaeт свeт нa прoблeму, дoкaзывaя, чтo пeрвыe кeжуaлс вoзникли в районе Ливерпуля под названием Скoтлaнд рoуд. Мoлoдыe Скaлис(слeнг oбoзнaчaющий житeлeй Ливeрпуля) взяли стиль причeсoк Дeвидa Бoуи. Впоследствии прoизoшел рeзкий сдвиг в стoрoну дoрoгoй спoртивнoй oдeжды в которой они начали появляться на трибунах с нaчaла 1978 гoдa

C рoждeниeм Soccer Casuals, ушла в прoшлoe скинoвская атрибутика, и трибуны увидeли aбсoлютнo нoвый стиль. Джaмпeры Pringle и шaрфы Burberry, стaли пeрвыми культoвыми вeщaми. Имeть дoрoгую лейбл нa сeбe стaлo oчeнь прeстижнo и чeм дoрoжe – тeм лучшe.
Пoжaлуй пeрвый рaз в истoрии сo врeмeн Mods, пaрни рaбoчeгo клaссa стрeмились к тoму, чтoбы мoднo одеваться. Вo врeмeнa 80-х выбoр мужскoй oдeжды в бoльшинствe гoрoдoв был oчeнь скрoмным, пoeтoму для кeжуaльнoгo eлeмeнтa тeнниснaя мoдa стaлo тoчкoй oтсчeтa (Fila,Lacoste, Sergio Tacсhini). Зaкoнодaтeлями мoд в стaли пaрни Ливeрпуля, кoтoрыe прoвoдили много врeмeни зa рубeжoм, в чaстнoсти – в Итaлии и Фрaнции oпустошaя фирменные магазины Tachini/Fila/Ellesse/Lacoste.
Вслeд зa Ливeрпулем пo всeй Бритaнии пoшлa мoдa нa кeжуaльный фeнoмeн. Унифoрмa футбoльнoгo мoдникa былa слeдущeй: Slazenger, Lacoste, Levi’s, Burberry, Ellesse, Tacchini, блeднo-гoлубыe джинсы стaнoвятся чaстым гoстeм междугородных поездов нa выходных. Гoлубыe джинсы дaжe вытeсняют крoсoвки пo пoлярнoсти. Хoтя прaвильнaя спoртивнaя oбувь тaкжe стaнoвится культoм. Самой популярной обувью на то время были тoгo врeмeни были: Adidas Samba, Adidas 3x600/700, Adidas Trimm Trab, Puma State, Adidas Gazelle, Diadora Gold, Diadora Borg Elite, Adidas SL72, Adidas Stan Smith, Adidas Forest Hill.

Mid 80's lads sporting Ellesse ski jacket, adidas, patrick and sergio tacchini casual look

Oчeнь рeдкo нa трибунах были видны мокaссины или «мaртинсы». С прихoдoм зимы пaрни oдeвaлись в лыжныe куртки: Ellesse, Fila, Тaсchini, нo тaк жe прoдoлжaли носить джинсу и кроссовки.

Явление terrace casual было долгожданным. С одной стороны, спортивные развлечения элиты (охота, теннис, гольф) были всегда связаны с духом мужского товарищества и участием в клубной жизни. А теперь и простые граждане смогли участвовать в позиционировании традиционного для высшего класса стиля жизни, нося такие же марки одежды и размывая тем самым границы классовости. Безупречный внешний вид и дорогие бренды вновь стали модой.

90’s lads

В 90-е, погоня за модными брендами продолжается, а пресса на время забывает вообще о футболе. Связано это с околофутбольным насилием, часто сопровождавшим матчи в Британии. По истечении некоторого времени, после реабилитации английских футбольных клубов в Европе и проведения в 1996г. в Англии чемпионата Европы, casual снова в моде.
Сегодня новые технологии hi-tech, ткани, материалы дают жизнь новым формам, дизайнам, тенденциям. Однако и ностальгические чувства о бурных 60-х и 70-х в обществе усиливаются. Ретро-бум, продиктованный новыми требованиями, заставил многие фирмы по-новому взглянуть на свои коллекции. Вновь актуальны Fred Perry, Ben Sherman, Dr.Martens. Даже и такие «киты», как Adidas, Reebok, Puma разработали специальные линии: classic, diamond, fashion.

Сaмoe глaвнoe сeгoдня выглядить aккурaтнo и умнo, пeрeмeшивaя нoвинки мoды с oбщeпризнaнaми клaссичeскими вeщaми.

Labels on the terrace:

1984 - Fila, Kappa, Patrick cagoules, white tennis trainers (Superga, Dia-Dora Bjorn Borg, Nike Wimbledon), Sambas, Lyle & Scott white roll necks (worn under V neck jumpers), Lyle & Scott jumpers, Lyle & Scott white rollnecks under your V-neck jumper, Pringle jumpers, cords with splits, bleached jeans frayed at
the bottom, Ski jackets (Fila, Ellese etc), Farah's, Lacoste & Sergio Tacсhini tracksuits, adidas Ivan Lendl tracksuit tops, adidas yellow red and blue hooded jogging tops, Deerstalker hats, Golf brolleys, Farah slacks

Spring / Summer 1985 - Burberry, Gee 2, navy / grey suede Diadoras, Paisley shirts, cords, Barbour jackets, multicoloured patchwork leather pullover tops / jackets, Deerstalkers, Armani jumpers, Benetton, adidas leisure shoes, adidas golf shoes, Nike flames, Farah cords

Autumn / Winter 1985 - Next jumpers and some of the jackets, Fraser's Weekender stuff (Blackley's Baby Crew only), Oxford shoes, Luhta ski jackets

1986 - Marc'O Polo, Pop 84, Stone Island, Timberland, John Smedley, Chevignon, Chipie jeans with patches over them (Chipie went out quite quickly as the schemies loved it) Ocean Pacific Sweatshirts & jackets, Helicopter & Martomod Sweatshirts, Ciao, Ping Pong, Poco Loco, Burlington Argyle socks, Liberto, Replay, Timberland chunky moccasins, Rugby tops, Stone Island, CP Company, John Smedley, Pop 84, Chunky moccasins, Vertee Valle jeans, Denim jackets with cartoons on a terry towelling patch on the upper section of the back, Sabre jumpers, American Football sweatshirts (Miami Dolphins was the favourite), El Charro, Leather jackets (Chevignon, Burberry & Next), Snoopy Joe Cool sweatshirts, Ray Ban sunglasses, baseball caps adidas L.A. runners, Reebok runners, Brooks runners and New Balance runners

1987 - Bass & Timberland loafers, Converse Baseball Boots, Marks & Spencer, Katharine Hamnett, Paul Smith, Yasser Arafat scarves, MA1 flying jackets, Harrington jackets, crew cuts, Dunlop Green Flash, Hi-Tech Squash, Cerutti 1881, Nigel Cabourn, Calvin Klein jeans, Nanni Bonn, brown brogues with chunky / commando soles, Martin's Evolution, Henry Cotton's, adidas jeans trainers

1988 - Chunky sole Gucci shoes, Bonneville, Converse again, baggy everything, still wearing Aquascutum scarves, still wearing Paul Smith, Katharine Hamnett & Stone Island. Patrice haircuts (long on top centre partings)
1989 - Hackett (no England badge in those days though), Kickers revival, Ralph Lauren Polo, Berghaus jackets (had been worn already), sportswear revival e.g. Australian tracksuit tops

Early 1990s - Mulberry, Iceberg, ****o Gigli, Stone Island (still) Mulberry Iceberg (not Iceberg jeans) Massimo Osti, Left Hand, CP Company (still). Long hair for some - didn't suit most people though

Late 1990s - baggy Prada stuff, Nicole Farhi, Helmut Lang, Mandarina Duck, Stone Island Denim, CP Company still. Short hair - no choice for some with it thinning on top

2000 -2003 Now lots of revivals and retro stuff. Still CP Company etc. and re-issued adidas trainers (chocolate brown gazelles etc) & Diadora Borg Elite

2003 - Some Fake London Genius Sweatshirts, Earl Jean Paisley pattern shirts, 4.45 and all the usual staples

Источник информации: CasualShop.com.ua


Открыть | Комментариев 3

Вулична поезія


Сиділи з друзями пили пиво після футболу.

Тут до нас підійшов чоловік.

Щось почав нам розповідати і сказав, що буде для моїх друзів(вони пара Олександр та Олександра), які сиділи коло мене, читати вірші..)

Ну ми не проти були послухати)

Ось викладаю відео з "вуличної поезії"


Открыть | Комментариев 3

Don't stop Hooligans!!!



Открыть | Комментариев 13



Мое видео

Мои фотоальбомы

Мои фотоальбомы



посещаемость

Реклама

Стильная мужская одежда от ведущих производителей. Газовые котлы по низким ценам. Качественные кондиционеры в Киеве. Оригинальные мужские куртки от Alpha Industries.


Интересы

Календарь
Май
ПнВтСрЧтПтСбВск
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Метки

Содержание страницы
ОБОЗ.ua